車載冰箱的保護機制
會買車載冰箱，完全是為了車泊所需，會選擇北極冰這款 (點此可連到PCHOME的賣場 PS:個人覺得藍芽功能可有可無，因為這只是用手機來調控溫度，但直接用面板上來調控會更快)，是我覺得C/P值還不錯(萬元以下有直流壓縮機的)，決定25L是考量車子的空間(對夫妻兩人來說剛好夠用)，但只有單槽(沒有冷藏隔間設計，如果有冷藏需求的食材只能多包覆一些隔熱材來處理)，但在2020年8月車泊時，第一天晚上就出狀況了，明明第二備用電池(100A深循環)還飽飽的，但冰箱卻一直出現”E1″錯誤碼而停機
每天晚上最怕看到的訊號
苦主在第一晚車泊就大拆特拆機盒檢修的畫面
一開始遇到E1時，車泊期間只能祈禱不要跳電，但到了晚上還是會不定時跳出E1(因為晚上沒有太陽能，所以壓降會很快)，搞得每個晚上都睡不好，很怕冰箱內的東西因為無法冷凍就變成軟爛之物。一直等到六天五夜的車泊之旅結束後，立馬認真做功課來研究到底怎麼回事!!
以下是這台車載冰箱的規格數據 (特別印出來貼在冰箱旁邊以利隨時查看) (10.9K沒打完整，應該是10.9Kg)
上面數據的解讀是這樣的 : 這台車載冰箱的用電為1.8~3.8A (1.8A的概念是甚麼?差不多比一台平板充電量再多一點點!!3.8A的概念大概就是筆電的充電量)，看起來待機的確是省電，但啟動製冷就需要多一點，但仍然可以承受(最高耗電量為45W，一般的電匠就可以搞定)，接著就是重點來了，為了保護車上電瓶，他有H/M/L三檔的功率，這三種功率都有啟動值與斷開值，之前車泊我就是沒注意到這點而吃盡苦頭，那麼這種保護機制的功能何在? 我們都知道不管是哪一種電瓶，都會有一個安全最低電壓(例如鉛酸電池最低大約為10.2V)，如果毫不節制在低電壓的電瓶繼續吸取的話，對電瓶的壽命來說是一種傷害，所以如果我們選擇M檔，當電壓低於10.1V的時候，冰箱就會跳”E1″而停運，這就是一種保護機制，在所有的車載冰箱上，這種保護功能應該都是標配
很多人大都誤會Hi/Mid/Low是冰箱的功率檔次，但其實他是一種保護機制的選擇，我是接在深循環電池上，所以可以選擇L，如果是一般鉛酸的話，最好選H比較保險
冰箱還有ECO(智慧制冷)和MAX(最大制冷)兩種運行模式可選，這是否就是功率的選擇！！嚴格來說並不是，“智慧製冷”是壓縮機將會視目前溫度而採用合適的功率來運作壓縮機 ; “最大制冷”將會讓壓縮機以最大功率運行，通常我們都會選擇前者，除非你有急速冷凍的需求，就可以選擇後者
最佳的供電模式 – 110V直接供電(原廠有附逆變器的線組)，電力超級充足，幾乎不用考慮壓降問題，所以就算要設定-12度也不難(說明書寫可降到-22，但實務上大概只到15度左右就是極限了)。不過在一些有供電的營地時，也有聽過因電壓不足而讓冰箱無法正常運作的情況
最低溫度設定0度 | ECO智慧製冷 | L檔模式。
到達0度時後壓縮機停止運作，所需的電流竟然只要0.4A (跟手機充電差不多)，電瓶端與壓縮機端的電壓也回到正常值12.4V，冰箱待機功率竟然不到5W(原廠規格寫的1.8A不知道指的是甚麼，難道是壓縮機最低啟動電流嗎?)，如果不要頻繁打開箱蓋，如果箱體保冷設計優異，那麼就可以長效保冷直到溫度提高時再啟動壓縮機!!
最低溫度設定-5度 | ECO智慧製冷 | M檔模式
可以觀察到，就算選擇M檔，前期時段電流值並不會因此而降低，因此千萬不要以為M檔可以改變功率，若選用MXA制冷將一路全功率啟動(電流可高達5A，4.3*12=51.5W)
最低溫度設定0度 | ECO智慧製冷 | L檔模式。
通常一開始啟動電流會高達4~5A，因為選擇ECO模式，快到達設定的溫度時，所需的電流開始下降(電壓升高)，這樣的模式會比較省電
如果選擇H檔的話，只要壓降低於11.1V，冰箱就會跳E1，直到高於12.4V才會正常啟動
了解機制後，100A電池怎麼可能無法供應50W的車載冰箱呢??!!
這是我車上的第二電瓶-100A深循環鉛酸電池，雖然稱不上有多夠力，但也絕對不可能這麼弱雞，曾經接過100W/12V/9A的電飯鍋約40分鐘，怎麼可能無法供應不到50W的車用冰箱呢?想了很久，重新檢視我的接線，終於找到問題了，原來是太陽能控制器的問題
我的型號是KW1210，額定放電電流為10A(但100W太陽能板發電量MAX 5A，所以控制器放電只會低不會高的，10A幾乎是不可能)後來我才知道，他的電壓並非穩壓在11~12V之間，例如當壓縮機開始製冷時，他需要4A左右的電流，此時太陽能控制器的負載輸出的電壓竟然掉到11V左右(壓縮機端的電壓可能為10V)，難怪會啟動保護機制跳E1，直到我選L檔後，才能夠盡量讓冰箱持續運作(但無法保證不停機)，最後解決方法就是將冰箱的輸入直接電瓶就可以解決了，哀!!!六天五夜的車泊都被這個問題給搞慘了~~~~
我要特別說明的是，電瓶端的電壓與壓縮機端的電壓差距大約在0.5V~1.2V左右，換句話說，有些電瓶在遇到大電流輸出時，他的壓降是很大的，你在電瓶端看是12V，但到了壓縮機端就只剩11.2V左右，這時若用鋰類電瓶的優勢就會比鉛酸好很多，總之拿到車上接電瓶的話最好選擇L檔比較保險
(左列之圖 是這台冰箱的原廠110V變壓器規格，他的額定電流輸出就是5A，因內部有穩壓麼組所以可以保持定電壓輸出)
再經過一段時間研修後，記錄了以下心得 :
1.原來簡易型太陽能控制器的負載輸出是沒有甚麼穩壓設計的，本來以為是12V的輸出，但會隨著電瓶而變動，變動的幅度從10V~15V都有可能，所以負載的選擇要能夠承受這種變動的設備才行
2.馬達電機類(壓縮機就是馬達類)或逆變器等等在啟動時容易產生瞬間大電流，而太陽能控制器的負載輸出是有額定值(通常為10A/20A/30A等等)，瞬間的大電流就很容易啟動保護機制讓太陽能控制器停止負載輸出(我這台冰箱的最大電流我是抓5A)
(文章來源 : https://kknews.cc/zh-tw/news/288pa8r.html )
這台冰箱的心臟-壓縮機從官方臉書看是與WAECO使用的是同一個供應商-廣州萬寶集團
以下是WAECO冰箱壓縮機的筆記(或許可以供自己來參考)
1.外接電源型低電壓停止工作點是11.1V，輸入使用12V時,耗電功率為(12V/4.3A)(13V.4.0A)(14V/3.7A)，經過觀察在變換12~14V電壓時，耗電功率並未明顯增加，這表示壓縮機在這段變動電壓裡面，還維持著固定轉速，所以功率不會因為電壓變動而增加
2.使用12V電源與MPS-50原廠電源差異，原廠MPS-50輸出電壓為27.5V，可以讓有Turbo功能的機種，達到更快的溫度下降效果
3.此類汽車壓縮機冰箱，多數使用在DC12V時，所需電流量皆須超過3.5安培以上，而車用點菸器設計，長時間的通過電流量超過3.5安培以上，就會因為插座接觸面過小，而產生高熱，導致溫度阻抗上升，讓末端電壓下降，導致在電源線末端的冰箱，誤判供電電池電壓不足，啟動低電壓保護，自動關閉冰箱壓縮機運轉，所以有廠商開發了”WAECO壓縮機冰箱專用電源昇壓套件”(https://www.ruten.com.tw/item/show?21401220940229)
4.一般WAECO冰箱多數的故障原因，是因為營地供電電壓不足，而且電壓是介於MPS-50最低工作電壓的95伏特上下飄移，讓MPS-50瞬間反覆開開關關，導致冰箱故障，如果您改用電源昇壓套件後，就可不需使用原廠MPS-50做供電，前端電源供應器只須選用一般12V 7安培以上電源供應器即可，選擇前端DC電源供應器切記，AC輸入電壓範圍越寬越好，目前一般規格的電子式電源供應器AC輸入電壓範圍是87~247，比較好的有80~260，本公司有特地訂製了一批AC 55~135V低工作電壓的電源供應器，有需要的可至我的賣場訂購(http://goods.ruten.com.tw/item/show?21551400166607)
5.WAECO 新款 CFX系列壓縮機冰箱，依舊沿用BD-35壓縮機，與舊款CF系列構造差別在於全新設計的壓縮機控制器，新款 CFX系列壓縮機冰箱壓縮機控制器，在冰箱設定溫度與當時溫度差距10度以上時，控制盒會啟動加速冷卻，讓運轉電流增加至7安培左右，與舊款CF系列固定維持在4安培左右運轉，增加約36~40瓦的耗電量，其餘電路不變，由於新款CFX系列加速冷卻耗電量加大，所以在點菸器與點菸座上，會產生更高的接觸阻抗熱量，所以更需要昇壓套件降低冰箱本身電路誤判